Комплексная экспедиция вокруг озера Байкал, организованная Приморским отделением Русского географического общества (Обществом изучения Амурского края) и Дальневосточным экспедиционным центром «Белый дракон», при поддержке Администрации г. Владивостока и лично мэра города Игоря Пушкарёва длится уже более месяца.

С момента непосредственного старта пешей части экспедиции прошло чуть больше трёх недель и за это время участники продвинулись по береговой линии на 475 километров. Кроме того, наша экспедиция получила поддержку присоединившегося к нам Фонда содействия сохранению озера Байкал (коллективного члена Русского географического общества). В этом материале мы расскажем о нашем пути на отрезке Гремячинск – Посольское.

Свой первый закат на Байкале мы встретили в Гремячинске, а уже на следующее утро нас ждал долгий путь вокруг священного моря, который должен закончится здесь же, но уже в сентябре. По плану, мы должны проходить в день 20-30 километров по береговой линии, но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Позднее оказалось, что эта пословится как нельзя лучше подходит для нашей экспедиции, но поняли мы это гораздо позже. Пока же, мы, упаковав рюкзаки, полные энтузиазма и решимости, отправились в путь. И на первом же километре пути нас ждала первая серьёзная преграда – река Кика. Река впадает в Байкал широким устьем и представляет собой непреодолимое препятствие для пешеходных маршрутов. Форсировать её можно выше по течению, по автомобильному мосту или попросить рыбаков, что бы перевезли через устье. Мы выбрали второй вариант ещё и потому, что практически сразу же за рекой начинается достаточно серьёзный «прижим» (скальные утесы, отвесно уходящие в воду – авт.). По воде его пешком не обойдёшь, поэтому пришлось бы обходить через сопки, а это минус сутки, что было бы непозволительной задержкой с нашей стороны.

Успешно миновав Кику и скальный «прижим», мы отправились по нашему непростому, но очень интересному маршруту.

Прибрежная линия Байкала здесь, в основном, покрыта крупной гранитно-мрамарной галькой, и ходить по ней, достаточно неудобно. Но встречаются и песчаные пляжи.

Водотоки, питающие пресное «море», некрупные, но с достаточно быстрым течением. Средняя ширина здешних ручьёв 1,5-3 метра при скорости 1300-1800 метров/час. Дно каменистое.

На вершине горы Цикур (м. Толстый) мы установили православный крест и освятили его святой водой. Дело в том, что получая благословение в Бурятской Епархии, мы пообещали отцу Михаилу, главе миссионерского отдела, установить четыре креста (по сторонам света) на Байкале.

Места здесь дикие и мало хоженые, т.к. автомобильных дорог нет. По берегу достаточно часто встречаются зимовья и избушки рыбаков, но по всем признакам видно, что посещаются они очень редко. В одной из таких избушек мы провели первую ночь, хотя я предпочёл спать на берегу, в «спальнике», т.к. с Байкала тянуло тёплым ветерком, что существенно увеличило комфорт от сна под открытым небом. Во второй день мы столкнулись с первым казусом. Несколько часов мы потратили на обход, через сопку, «прижима», обозначенного на карте, а выйдя снова на побережье и попытавшись разглядеть обойдённое препятствие, не обнаружили искомого. Встретив рыбаков, пришедших на зимовьё, мы узнали, что естественная преграда ждёт нас впереди, там, где на карте она и не обозначена. С чем связана подобная ошибка картографов не ясно, но её непременно следует исправить. Миновать второй «прижим» нам помогли сотрудники Гремяченского отделения ГИМС по республике Бурятия, но и тут не обошлось без приключений. Эти добрые люди повезли нас на своей лодке, даже не подумав о том, что горючего не хватит на обратный путь. Вспомнили об этом, только почти доставив нас до нужной нам точки. Неподалёку, в море стояло научное судно и мы решили купить немного топлива, что бы хоть как то компенсировать людям их отзывчивость. Но подойдя к борту «научника» с гордым именем «Верещагин» мы столкнулись с дикой для нас, выросших на море людей, ситуацией. Капитан отказал нам в топливе, даже не объяснив причину. Прям как в том фильме: «А пулемёта я вам, ребята, не дам». Только на следующий день, по телефону, мы узнали, что ГИМСовцы успешно добрались до дома, попросив знакомых доставить им горючее прямо в море.

Выйдя в окрестности деревни Сухая, мы встретили рыбацкую артель и нас пригласили переночевать в тёплом доме. Единственное, от чего невозможно отказаться в походных условиях, так это от ночлега в нормальных условиях. Приютил нас предприниматель Виктор Петрович Костромин. Этот очень интересный человек принял нас с таким радушием и теплотой, что о его гостеприимстве мы ещё долго будем вспоминать. В разговорах с ним мы провели полночи, а уже в шесть утра нас ждал дальнейший путь.

Стоит отметить, что здесь мы просыпаемся очень рано. В шестом часу мы уже на ногах, и быстро закончив лёгкий завтрак, отправляемся в путь. Ходить по тайге на пустой желудок меня научили удэгейцы.

Следом за Сухой идут Заречье и одно из излюбленных мест отдыха туристов – Энхэлук. Это исконно бурятское селение живёт теперь только в туристический сезон, а на зиму жизнь здесь замирает, т.к. местных жителей почти не осталось и вся местная недвижимость занята под базы отдыха и гостевые домики. Понять любовь туристов к этой местности можно. Здешние песчаные пляжи, поросшие соснами, очень напоминают пляжи рижского взморья.

От Сухой начинается обжитый берег озера. Населённые пункты расположены не далеко друг от друга. В основном это исконно бурятские селения, хотя и перемежающиеся деревнями образованными первыми русскими переселенцами. Вражды между русскими и бурятами практически не было. Более того, и те и другие считали себя байкальскими поморами – самоопределённый термин, этимология которого до сих пор не совсем понятна. Хотя у меня есть предположение, что так стали называть людей, занимающихся ловлей рыбы, а потом они и сами стали применять это самоназвание, дабы как то выделятся на общем фоне. Как известно, некоторая вражда между земледельцами и рыбаками присутствовала всегда и практически повсеместно и каждый представитель любой из групп считает только свой труд тяжёлым, а прочих обвиняет в том, что «всё им даётся даром».

На этом участке пути уже начинают встречаться более крупные водотоки. Здешние реки и ручьи имеют более широкие русла, но и скорость течения несколько ниже. Дно, в основном илисто-песчанное. Ширина колеблется от  1 до 5 метров. Скорость 700-1300 метров/час. Между Заречьем и Энхэлуком есть горячие серо-водородистые источники, на которых выстроено некое подобие курорта (сделана капитальная купальня и небольшой душ с минеральной водой), пользующегося успехом у местных жителей и туристов. Лечат тут, в основном, заболевания опорно-двигательной системы. Мы тоже попробовали, но за два сеанса никакого положительного эффекта не ощутили.

После Энхэлука, двигаясь побережьем Байкала, достигаем залива Провал. Этимология этого названия ужасает. Как известно, здесь в новогоднюю ночь 1860 года произошло сильное землетрясение и часть берега, вместе с несколькими бурятскими улусами, ушла под воду. Лишь только по счастливой случайности удалось избежать человеческих жертв. Идя, здесь, по берегу, чувствуешь себя достаточно неуютно. Словно бы ощущаешь, какие то, отзвуки былой трагедии.

Наконец то, достигаем дельты крупнейшего водотока Байкала – Селенги. Селенга даёт Байкалу около 30 млн. кубометров воды в год и это половина всей воды сбрасываемой в «священное море». Описать все его протоки под силу только писателю. Я же скажу проще – их количество и размах занимаемой территории поражают. Здесь находится заказник, относящийся к Байкальскому биосферному заповеднику, т.к. в этих протоках проходит гнездование многих перелётных птиц. И здесь же находится Селенгинский целюлозно-картонный комбинат. Странно, но о Байкальском ЦБК знают почти все и считая его главным врагом Байкала требуют его закрытия, а вот его брат-близнец Селенгинский ЦКК прекрасно живёт, позабытый всеми «экологами-правдорубами», которые, по всей видимости, даже не задумываются о том, что при любом ЧП на СЦКК Байкал пострадает не меньше и это предприятие несёт такую же смертельную угрозу для уникального озера внесённого в список мирового наследия ЮНЕСКО.

В районном центре Кабанске посетили музей. Прекрасная экспозиция и обстоятельный рассказ об истории Кабанского района покорили нас. Узнали много интересного по интересующей нас теме, о байкальских поморах.

Кстати, в этом районе выпущено два интересных путеводителя, что, вне всякого сомнения, дополнительно привлекает сюда туристов и облегчает им жизнь.

До села Посольское проходим ещё несколько населённых пунктов: деревни-спутники Шигаево и Мурзино (здесь расположена рыборазводная база и на следующий день её сотрудники собирались выпускать очередную партию молоди на «вольные хлеба»), Истомино и Ранжурово (где живёт верховный шаман Бурятии). В самом Посольском, расположен рыбозавод и красивейший мужской монастырь (чья церковь является старейшим каменным зданием в Забайкалье), построенный на месте убийства царского посланника, с сыном и всеми слугами, ещё во времена Ивана Грозного. Именно здесь можно представить себе, как ловили рыбу те, дореволюционные поморы, все сведения о которых пропадают после 1920 года.

Лов «закидным» неводом ничуть не изменился за последние сто лет. Лишь только лодку с рыбаками и неводом выводит в море моторный «непотопляемый» рыбацкий катер, да вытягивать невод помогает «уставшая» лебёдка, «советских» времён. К времени вытягивания невода (да простят меня рыбаки за не знание специальных терминов – авт.) собираются толпы туристов и местных жителей. Одни, что бы поглазеть и попробовать прикупить несколько свежих «хвостов» омуля, а вторые, в надежде «урвать» эти несколько «хвостов» из вытягиваемого невода и продать их охочим до свежей рыбы туристам. Как правило, и те и другие бывают полностью удовлетворены, но приходилось мне наблюдать и моменты, когда приходил невод только с «тиною морскою» (минимум улова – 20-100кг.) и тогда лучше не попадаться под горячую руку разочарованных рыбаков. Вообще же, наблюдать за процессом вытягивания невода довольно таки увлекательно.

О том, что в этой местности жили байкальские поморы, говорят не только местные старожилы, но и мемуары декабристов, проходивших через эти места.

Итог этого отрезка пути: не досчитались три постоянных водотока обозначенных на карте. Русла есть, но по всем признакам видно, что воды в них не было несколько лет. Тем более, что за всё время нашего пути было всего 3 солнечных дня, а в остальное время шли сильные дожди и будь эти водотоки временными (сезонными или дождевыми) они наполнились бы водой.

Но, зато недалеко от мыса Толстый нами был обнаружен водоток, не обозначенный на картах. Делать окончательные выводы о постоянстве или временности данного водотока пока рано, т.к. судя по всему ему не более 1-2 лет и его надо наблюдать в различные времена года. Ручей находится в районе с координатами N 52 38,31.3 и E 107 23,10.6 и мы будем благодарны если местные жители помогут нам проследить дальнейшую судьбу данного водотока. Мы дали ему рабочее название ключ Пушкарёвский (в честь штурмана Российского флота, мичмана Алексея Пушкарёва, первого составителя карты озера Байкала, незаслуженно забытого на картах и в названиях географических объектов этого озера).